Se trata de un plato muy típico. Potente, de gran sabor, que reconforta en los fríos inviernos. Junto con la fabada es, sin duda, la base de la cocina astur.

Ingredientes para 4 personas:

· 200 gr de fabes

· 3/4 kg de patatas

· 1 manojo de berzas

· 2 chorizos asturianos

· 2 morcillas asturianas

· 100 gr de tocino

· 100 gr de lacón

· caldo de carne (aunque puede reemplazarse por una pastilla de caldo)

· 1 chorrito de aceite de oliva

· 1/2 cebolla

Elaboración:

· Se ponen a remojo la noche anterior les fabes, el lacón y el tocino troceado.
A la mañana siguiente, una vez escurridas, se ponen les fabes en una pota con la cebolla picadita, un poco de aceite, un chorizo y una morcilla (habremos pinchado previamente el embutido), la mitad del lacón y la mitad del tocino.
Se tapa y se deja cocer a fuego muy lento durante tres horas y media, aproximadamente (dependerá de la clase de faba).
Cuando les fabes rompan a hervir se espuma perfectamente (las veces que haga falta). Se controla el agua para que queden siempre cubiertas.

· En otra pota, pondremos el resto del compango a cocer con agua, durante aproximadamente hora y media a fuego lento, cuidando que no rompa la morcilla.

· Se les quita la penca a las berzas, se pican estas en juliana y se ponen a hervir en otra pota con agua, para bacochar, tras lo cual se desecha el agua.
Se pela la patata, se pica en trocitos pequeños y se reserva.
Cuando el compango esté bien cocido, se retira, tanto el que está con les fabes como el otro, y se reserva.
Cuando veamos que las berzas ya están cocidas, las escurrimos y dejamos enfriar. Una vez frías, se estrujan con la mano para quitarles toda el agua.

· En el momento en que les fabes estén casi cocidas se incorporan a su pota las patatas picadas, el caldo de carne y se cuece por espacio de veinte a treinta minutos, con cuidado de que no rompan fabes ni morcilla.
Antes de acabar esta cocción se echan las berzas, repartiéndolas bien.

· Se prueba y se rectifica de sal.

· El compango, troceado, se sirve en una fuente aparte.

bacochar: hervir en agua ciertos géneros (algunas verduras, callos, ternera para blanqueta, etc.) a fin de quitarles bravura.

¡¡¡Que aproveche!!!

Ingredientes para 4 personas:

· 8 cebollas medianas

· 2 pimientos verdes

· 400 gr de bonito en aceite o fresco (guisado con cebolla, pimiento y tomate)

· 3 tomates maduros

· 1 vaso de vino blanco seco

· 1 litro de caldo

· 1 hoja de laurel

· 3 dientes de ajo

· aceite

· pimienta negra

· sal

Elaboración:

· Se pelan las cebollas, se ahuecan con un vaciador, se rellenan con el bonito y se tapa el agujero con la primera bola de cebolla que se sacó de cada una

· En una cacerola, se pone un poco de aceite, los ajos, los pimientos, los tomates, todo picado fino y la cebolla resultante del ahuecado y lo rehogamos todo bien.
En una sartén se fríen las cebollas y se las va colocando en la cacerola. A continuación se les añade el vino, la pimienta,la hoja de laurel, el caldo y la sal.

· Se tapa y se deja cocer despacio durante una hora y media aproximadamente.

· Pasar por el chino o el pasapurés la salsa

· Se trasladan las cebollas a una cazuela vertiendo la salsa sobre ellas

¡¡¡Buen provecho!!!

Si bien es Galicia la región española que tiene una mayor fama a la hora de elaborar platos con pulpo, en Asturias también se aprecia y elaboran buenas viandas con este animalito. Sobre todo en los conceyos mas cercanos a la vecina Galicia pero en general por toda la costa.

Ingredientes para 4 personas:

· 1 pulpo de 1 kg aproximadamente

· 1/2 cebolla

· 1 diente de ajo

· perejil picado

· 1 cucharada de harina

· 1 cucharada (de las de café) de pimentón

· 1 pastilla de caldo concentrado

· 1/2 vaso de vino

· 1/2 kg de patatas cortadas en dados

· sal

· guindilla

Elaboración:

· Limpiamos el pulpo y le damos "la paliza" sin romperle la piel, dándole con una tabla o rodillo pastelero que se recubre con un paño.
El mismo efecto que "la paliza" lo conseguimos metiendo el pulpo en el congelador y, una vez congelado, sacarlo a descongelar.

· En una olla, ponemos agua a hervir con tres corchos y sal. Cuando rompe el hervor, echamos el pulpo y lo dejamos a fuego vivo durante una hora.
Al cabo de este tiempo, tras comprobar que está tierno con un tenedor, lo sacamos y lo escurrimos, reservando dos garcilladas del agua en que lo hemos cocido.

· Preparamos un sofrito de cebolla, perejil y un diente de ajo.
Una vez hecho, agregamos una cucharada rasa de harina y otra (de café) de pimentón, un poco de guindilla y las dos garcilladas de agua de la cocción del pulpo además de la pastilla de caldo concentrado, todo lo cual pasaremos por el pasapurés.

· Agregamos a continuación unas patatas pequeñas y cuando estén casi cocidas se incorpora el pulpo troceado (con unas tijeras vale) y el medio vaso de vino, dejándolo cocer unos 20 minutos mas.

Rico, rico y con fundamento. ¿A que me suena esto? ;-)

Lo sé, te estás comiendo la cabeza... la pregunta del millón, ¿para qué los corchos? Pues, según las abuelas, para que el pulpo quede tierno y solo haya que salarlo al final de la preparación.

¡¡¡Buen provecho!!!

En Asturias llamamos “pitu caleya” a los pollos que se crían sueltos por las calles de las aldeas. Al ser su alimentación mucho mas natural –comen lo que comerían sueltos en la naturaleza- que el típico pienso de engorde que se da en las granjas, su carne tiene un color y sabor totalmente distinto al que conocéis. ¡¡¡Están de muerte!!!

Espero que podáis encontrar alguno para confeccionar este plato. Realmente merece la pena probarlo.

Ingredientes para 4 personas:

· 1 pitu caleya (pollo de aldea)

· 8 cebollas

· 2 zanahorias

· 2 puerros

· 4 dientes de ajo

· 1 pimiento rojo

· 2 copas de brandy

· aceite de oliva

· 1/2 botella de vino blanco seco

· sal

Elaboración:

· La noche anterior se trocea el pitu caleya en ocho partes y se sazona con un majado de sal y ajo (hecho todo junto en mortero), tapándolos con un paño y dejándolo reposar toda la noche

· Por la mañana lo freímos en una sartén. Una vez dorado, lo pasamos a una olla baja en la que previamente habremos puesto todas las hortalizas troceadas, junto a las dos copas de brandy, la media botella de vino blanco y un cuarto de litro de aceite

· Tapamos la olla y colocamos sobre la tapa unas pesas (para que hierva con la mayor presion posible a fuego lento), dejando guisar durante unas tres horas, cuidando que no quede seco (y en caso de que sucediese ir añadiendo un poco de agua fria)

Se puede presentar con la salsa tal cual o pasándola por el pasapuré, según gustos. También puede acompañarse con unas patatas nuevas, tipo avellana, doradas en mantequilla y un poco de aceite.

De verdad, no os hacéis una idea de lo bueno que está este plato….

¡¡¡Que aproveche!!!

Plato clásico astur, fino, sabroso, delicado, ... mmm ..., ¿no te apetece? Para estas fiestas es un plato muy apropiado.

Ingredientes para 4 personas: 

· 4 lomos de merluza de 300 gr cada uno

· 4 dientes de ajo

· 1 cebolla

· 1 cacillo de salsa de tomate

· 12 almejas

· 2 patatas

· 1/2 botella de sidra natural

· harina

· aceite

· perejil

· guindilla

· sal

Elaboración:

· En una sartén amplia se pone un poquito de aceite, los 4 dientes de ajo picados finos y la guindilla. Cuando el ajo esté dorado se incorpora la merluza, previamente pasada por harina y con la piel hacia abajo. Se le añade la cebolla, finamente picada y pochada, el tomate y un poco de harina, las almejas y la sidra. Se menea un poco la sartén para que todo se mezcle, dejándolo cocer lentamente durante 10 minutos.

· Pelar y lavar las patatas, cortándolas en rodajas y freírlas. Una vez fritas, se echan en la sartén (alrededor de la merluza). Espolvorear con perejil picado, tapar y dejar en el fuego otros 5 minutos. Listo.

La merluza a la sidra puede ser, como aquel que dice, un plato del otro día.

Curiosidades

Salvo información en contra, la "maternidad" de este plato se le atribuye al ovetense restaurante El Nalón, donde parece que Esmeralda (nombrada por Camilo José Cela "Reina de la Merluza"), su propietaria, creó el plato por los años sesenta. De entonces hasta hoy son muchos los restaurantes que, haciéndola cada cual un poco a su modo, la han ido incorporando a sus cartas. Y hoy puede decirse que, con algo mas de un cuarto de siglo, es uno de los platos típicos de la región.

La receta aquí expuesta es la original ;-)

¡¡¡Que aproveche!!!

Es un plato típico en la gastronomía de Oviedo. La razón de que reciba el nombre de «carne gobernada» se debe a que se elabora con «buen gobierno», es decir, con «orden y cuidado», porque debe hacerse despacio y con mimo.

Ingredientes para 4 personas:

· 800 gr de carne de ternera (de la parte llamada bayo o babilla) 

· 2 cebollas medianas

· 3 zanahorias

· 125 gr de guisantes naturales

· 2 pimientos morrones (pueden servir verdes)

· 1/2 copa de brandy

· 1 cacillo de aceite

· sal gorda adobada con ajo

Elaboración:

· Cortar la carne en trozos no muy pequeños, salarla (con la sal con dos dientes de ajo machacado) y dejarla adobando 10 minutos.

· Dorarla en una sartén con una garcillada de aceite. A continuación, la sacamos y la trasladamos a una cacerola.

· En la sartén con el aceite ahora doramos la cebolla picada y, una vez que se haya pasado un poco, el pimiento y la zanahoria también picados, dejándolo durante cinco o diez minutos. Luego se incorpora a la cacerola, mezclándolo todo con la carne.

· Se echa el brandy y se revuelve

· Dejamos cocer durante dos horas a fuego lento, transcurridas las cuales se agregan los guisantes previamente cocidos (si no es temporada pueden sustituirse por unos de lata)
Si los guisantes son naturales los dejaremos cocer veinte minutos mas y si fueran de conserva vale con cinco.

· Rectificar de sal si es necesario y servir

¡¡¡Buen provecho!!!

Tiempo atrás os había dejado una serie de entradas dedicadas a los diversos ingredientes que se pueden hallar en la cocina tradicional asturiana. Ahora le llega el turno a los platos preparados con esos ingredientes…

A continuación os dejo la receta de lo que es el buque-insignia de la cocina asturiana. Es mi plato favorito y me trae entrañables  recuerdos de cuando estaba en la cocina, de niño, mientras mi Mamina (abuela) la hacía. Espero que os guste.

Ingredientes para 4 personas:

· 1/2 kg de fabes asturianas

· 2 morcillas asturianas

· 2 ó 3 hebras de azafrán

· 50 gr de jamón

· 1 ó 2 chorizos asturianos (curados al humo de roble o carbayu)

· 200 gr de lacón (o en su defecto, de jamón poco curado), que no tenga el hueso rancio

· 1 dl de aceite de oliva

· Sal (si la precisara)

Elaboración:

· Escoger les fabes, desechando las que tengan motas negras, mal color o cualquier otro defecto. Echarlas en remojo no más de ocho horas si se trata de fabes viejas y menos de ese tiempo si son fabes del año, más tiernas que las otras. El agua será fría.

· Poner, asimismo, el lacón y el jamón a remojo (y el tocino, si llevara), pero en este caso en agua más templada. Previamente se les habrán chamuscado las posibles cerdas y también se habrá pelado la parte más externa que tuviese síntomas de ranciedad. (Mi Mamina lo hacía en la cocina de carbón. A día de hoy tendrás que apañarte con un soplete de cocina o un mechero si no tienes otra cosa)

· A morcillas y chorizos les daremos un lavado con agua y cepillo suave, a fin de desbravar un poco el sabor del ahumado y eliminar posible suciedad (las morcillas pueden recibir un remojo previo de una media hora en agua caliente antes de usar, si están poco curadas)

· Desechamos todas las aguas del remojo transcurrido el tiempo indicado.

· En cacerola baja y ancha, echamos les fabes y las cubrimos de agua fresca un par de dedos por encima. Con el recipiente destapado y a fuego vivo llevamos a ebullición. Enseguida aparecerán espumarajos. Espumaremos bien.

· En una sartén habremos desahumado previamente un decilitro de aceite de oliva, en el que, en frío, introduciremos un trocito de pan, que freiremos. Dicho aceite lo añadiremos luego a la cacerola, templado.

· Desliaremos el azafrán en mortero con un poco de caldo de la cocción, tras haberlo tostado en sartén caliente. Incorporamos a la cacerola. Añadimos el lacón y el jamón, procurando que queden hacia el fondo, para que no se rompan les fabes en la cocción. Dejar cocer unos cinco minutos con la cacerola tapada. Espumar nuevamente.

· Añadir chorizos y morcillas (éstas, cerradas con palillos en los extremos). Hervir durante otros cinco minutos y espumar otra vez a continuación. Procurar que la morcilla permanezca siempre cimera para evitar que se rompa. A partir de entonces, empezar la cocción definitiva a fuego lento y la cacerola tapada. Rectificar de agua, si fuera preciso. La cocción podrá durar entre dos y tres horas, según la vejez y calidad de la faba, así como del fuego. (Insisto en la cocina de carbón mmmmmmmm). En todo momento, les fabes deberán estar cubiertas de agua, uno o dos dedos por encima, pero solo ellas, no el embutido, que lógicamente podrá sobresalir algo.

· Vigilar la cocción. De cuando en cuando, si desciende el nivel de agua mas de la cuenta, añadir un chorrito de agua fría (esta operación se denomina en Asturias pasmá'les, asustarlas). Asimismo, dar un meneo asiendo la olla por las asas, para evitar que pudieran pegarse. Probar de vez en cuando una faba para comprobar el punto. Rectificar de sal si fuera preciso, normalmente no es necesario ya que el jamón y el tocino aportan lo que necesita.

· Una vez listas dejar reposar media hora o mas alejada del fuego. Con el reposo (cuanto mas, mejor) espesará el caldo. Si resultara estar demasiado suelto, machacar 6 ó 10 fabas con un tenedor en un plato con un poco de caldo y las incorporaremos a la cazuela dando un hervor rápido a fin de que liguen con el resto del caldo (Añadir por donde hierva, lo mismo que para salar)

Presentación:

· Se puede separar la capa de grasa superior y añadir luego de ella a cada plato la dosis que queramos.

· Les fabes, con su caldo, saldrán a la mesa en legumbrera de fondo redondeado (de no ser así habrá riesgo de que se rompan les fabes contra los bordes). El compango se presentará en larguero: lacón y jamón en gruesos tacos; cada chorizo y morcilla cortado en cuatro o cinco trozos.

· Se puede comer el compango desmenuzado en la fabada (mi favorito) aunque lo mas "ortodoxo" es comerlo de segundo plato, desmenuzado y mezclado todo, llevándolo a la boca con pedacitos de pan, presionando entre el mismo y el dedo pulgar (osea, que se come con las manos)

Trucos y sugerencias:

· No introducir NUNCA ningún tipo de utensilio durante la cocción para remover o se romperán les fabes. Para remover coge las asas y agita un poco.

· Para salar o para engordar el caldo hacerlo por donde veáis que salen las burbujas del hervor.

· Hay que evitar por todos los medios que la morcilla se rompa. No poner a fuego vivo ni en el fondo de la cazuela.

· La paciencia es fundamental. Si ponéis el fuego muy fuerte les fabes se romperán y arruinaréis el plato.

· Al igual que sucede con la paella, influye mucho el tipo de agua y contra eso poco podéis hacer pero intentarlo igualmente.

Me ha quedado una receta un poco "rollo" pero como os digo, es mi plato favorito (y me salen genial ;-)) y es el buque-insignia de la gastronomía astur así que, se lo merece.

¡¡¡Que os aproveche!!!

Pocas cosas caracterizan desde fuera al pueblo astur en el aspecto gastronómico (e incluso en todos los aspectos) como la fabada.

Asturias es conocida en el mundo por sus montañas, por sus minas de carbón y de hierro, por la fabada y la sidra

escribe el mismísimo Mario Vargas Llosa. Así que no habrá que seguir dando mas pruebas. Y no es para menos, porque sólo en el Principado la aclimatación de la legumbre en que se basa el plato fue capaz de alcanzar tales cotas de finura y de sabor. Aunque no esta muy claro si la semilla vino directamente de América o lo que de allí se trajo fueron nuevas variedades que contribuyeron a mejorar la raza de las especies ya existentes en el Viejo Mundo -altramuces, habas, habichuelas-, en cualquier caso la ingeniería auténtica de los siglos se las supo apañar para ofrecer este prodigio que es la actual faba asturiana, no se sabe por qué llamada de la granja y que en todo caso no tiene nada que ver con esos judiones de la Granja a cuya confusión el difunto Cándido aporto en su día su granito de arena. No habría mas que poner una junto a otra y probarlas por separado, con todos los respetos para cada cual.

En un pasado no tan lejano -principios del siglo XX e incluso mas acá- la dieta rural del asturiano tipo incluía fabes casi diariamente,lo que no debería traducirse por fabadas como las que hoy conocemos. luego, poco a poco, les fabes fueron ocupando su medida justa y se convirtieron en todo lo contrario: en un plato festivo y por ello extraordinario, sin que eso impida que en la mayoría de los hogares asturianos aparezca con una cierta periodicidad, según los casos, en el menú de mediodía.

La fabada clásica es un guiso de alubias blancas con morcilla, chorizo, lacón y/o tocino y azafrán. Algunos añaden un poco de aceite, pero no precisa mas que el que los ingredientes sean de la mas pura especie astur, salvando el azafrán, claro está, aunque habría manifiesta indulgencia con lacón y tocino. Pero nada mas.

En las últimas décadas a la fabada le han salido "primos hermanos" en el terruño propio. Fue así como empezaron a extenderse primero les fabes con almejes (unes fabes estofadas que incorporan unas almejas a la marinera, sin compango, esto es, los elementos cárnicos de la fabada). Luego fueron les fabes con gallina, mas tarde con liebre, con perdiz, con jabalí, con centollo, con langosta ... hasta que en estos últimos años llegaron a ponerse con cualquier cosa: calamares, jibia, cocochas, bacalao, rabo de toro, setas, angula, cabrito, muslo de pato, morros de ternera, raya, salmón ... siempre exquisitas, porque queda demostrado que les fabes ayuntan con facilidad y realzan todo lo que tocan.

Su único inconveniente es que, como decía un político astur, "son traidoras, porque hablan a nuestras espaldas" ;-)

La sidra, valga la expresion, es el vino tradicional de los asturianos.

Históricamente, su elaboración por parte del pueblo astur se acredita con certeza ya en documentos medievales.
Es un producto de bajo grado alcohólico (entre 5 y 6º) obtenido a partir del mosto fermentado de manzanas del país prensadas. Son manzanas especificas, no de mesa, mas bien pequeñas y mezcladas de tres clases para obtener una buena sidra: ácidas, dulces y amargas.
Fermentado el mosto en grandes toneles de castaño, pasa allí un periodo que ronda los seis meses, momento en que suele embotellarse, de modo que, recogida la manzana en septiembre, llega la sidra nueva en la primavera, y no debiera antes, época en que se embotella (La sidra a diferencia del vino, no gana en la botella).
Su mejor momento es recién salida del tonel, incluso directamente salida, que es como se toma en las populares espichas, que nos encantan.
Por supuesto que hablo de la sidra natural, seca y sin gas, sin etiqueta hasta hace bien poco (La identificación del elaborador, el llagareru, aparecía solo en el corcho)

Las sidrerías o chigres donde se consume la sidra natural son multitud en el Principado, una institución popular que suele llamar la atención al visitante al comprobar su escanciado ritual, el finísimo y amplio vaso compartido y el estado de los suelos (la ultima porción de sidra del vaso se arroja al suelo por la parte en la que hemos bebido para limpiarlo para el siguiente), "asfaltados" con serrín, que proporcionan a los chigres un olor característico. Esto también se está dejando de ver debido a nuevas leyes y artilugios electrónicos de escanciado (una auténtica aberración para un astur pero una herramienta útil para el forastero que se enfrenta a su primera botella). Una lástima.

De la sidra ha escrito Néstor Luján:

todos los tratadistas coinciden en que la sidra del norte de España, concretamente la asturiana, es la mas antigua (...) es quizá la española la sidra que se considera como la mejor del mundo o, cuando menos, como una de las mejores. Se elabora esta bebida prácticamente en todas las regiones del norte del país, aunque, como es sabido, la mas natural y prestigiosa es la sidra asturiana.

En lo que parece coincidir con la historiadora francesa de la alimentación europea, Maguelonne Toussaints-Samat, cuando escribe que Francia, Irlanda, Inglaterra, América del Norte, Suiza, Austria y Luxenburgo

también producen sidra, pero la mejor de todas desde hace quince siglos es la sidra de Asturias.

Igualmente no podemos olvidarnos de mencionar la existencia de otros tipos de sidra como la champanada y de nueva expresión.

Por resolución del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, el 24 de Octubre de 2002 se aprobó con carácter transitorio el reglamento de la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) Sidra de Asturias.
Asimismo un consejo Regulador Provisional deberá velar por el cumplimiento de la reglamentación y garantizar la calidad y la procedencia de cualquier elaboración que aspire a esa D.O.P.

Durante mucho tiempo fue creencia generalizada que Asturias era casi la única región de España que no producía vinos, carencia que suplía con la abundante sidra. Grave error, porque está sobradamente documentado que el viñedo se cultivaba en el Principado al menos desde la Edad Media, momento histórico en el que los diversos monasterios repartidos por el territorio habrían sido el principal foco de difusión de las practicas enológicas, extendidas en primer lugar a los señores de la época.

En esos largos siglos era raro encontrar algún concejo asturiano que no cultivara viñedos y elaborara vino. Caldos, claro es, toscos y elementales, agravado por el hecho de darse en un suelo y un clima poco favorables para la vid. Por eso no ha de extrañar que viajeros y cronistas de otros tiempos mencionen vinos, por ejemplo, en Candamo o Avilés o viñedos en las mismísimas faldas del monte Naranco, en Oviedo. Así fueron las cosas.

Por las razones que fueran -las climáticas acaso en primer lugar- la tradición vitivinícola sólo se mantuvo ininterrumpida en algunos pocos concejos del occidente interior: Cangas del Narcea, Pola de Allande, Ibias, Pesoz, ... aunque los vinos fueran siempre conocidos con el nombre del mayor y mas poblado de estos municipios: Vinos de Cangas. Como tales, tuvieron su mejor momento a principios del siglo pasado, llegando a ser etiquetados con marcas de cierto renombre comercial, aunque su declive fue manifiesto a medida que avanzaba la ultima centuria del milenio.

Mas nunca llegaron a desaparecer del todo y resistieron incluso como pervivencia etnográfica a niveles domésticos o de aldea, casi en autoconsumo. El final del milenio, no obstante, trajo a estos caldos vientos de renovación. El interés por rescatar el viejo legado ha llevado a una notable mejora del viñedo autóctono -las uvas carrasquin, albillo, albarin, mencia, verdejo tinta, ...-, así como a la aparición de una serie de pequeñas bodegas profesionalizadas que han sabido elevar los niveles de calidad de los vinos.

En estos momentos ya cuentan con la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Vino de la Tierra de Cangas y se comercializan con las marcas "Bodegas del Narcea", "Monasterio de Corias", "Pesgos", "Obanca", "Penderuyos", "La Muriella", "Chacon Vuelta" y "Chicote", en las variedades tinto y blanco, aun con predominio de la primavera.

No es exagerado afirmar que en Asturias los géneros alimentarios logran satisfacer cualquier deseo gastronómico -o casi- porque, contra lo que siempre se creyó fuera, existen incluso viñedos para vinificación, en una tradición ininterrumpida que se remonta a la Edad Media.
Cierto es que no hay trufas ni caviar, pero cultivamos ostras. Tampoco hay arroz, melones, almendras, espárragos, lentejas o garbanzos autóctonos -y eso que con garbanzos tenemos varios platos típicos regionales-.
Veamos, por el contrario, lo mucho y variado que podemos ofrecer en primeras marcas.

La huerta asturiana se extiende con carácter familiar por cientos de valles, vegas y laderas, con unos suelos de excepcional calidad, mas ácidos y con menos cales que los de regadío de otras zonas de España, disfrutando del mejor riego posible, que es la propia lluvia. Es desgraciadamente una huerta pensada para el autoconsumo antes que para la comercialización a gran escala debido en gran parte a la abrupta orografía que imposibilita unas grandes extensiones de terreno cultivable. Pero dichosos los que obtienen por la vía directa algunos de sus frutos, como las patatas, los tomates, los fréjoles (alubias verdes), los arbeyos (guisantes), las lechugas, las coles, las berzas, los pimientos, les fabes y otras judías menores -amarillas, de manteca, de riñón, pintas, negras o chichos, sin olvidar las delicadas y diminutas verdinas llaniscas-, o de sus frutas, como las fresas del conceyu de Candamo, las manzanas en multitud de variedades, las cerezas -en especial lavianas-, los figos (higos) miguelillos (por San Miguel), las nueces o les ablanes (avellanas) frescas, los kiwis (si, los kiwis, un cultivo reciente pero de una calidad óptima), los piescos (melocotones) en vías de extinción pero inolvidables poco antes de la maduración, las peras de invierno y de San Juan e incluso las naranjas y limones en cuyo cultivo fue Asturias puntera en otros siglos pero que aun siguen resultando suculentos cuando se descubren por alguna casería (granja)

De los frondosos bosques aun se obtienen exquisitas castañas (en especial las valdunas) -antaño pilar de la alimentación campesina-, pero sobre todo variadísimas setas que tienen en Asturias su pequeño paraíso y en el otoño la estación mas pródiga.
Y entre esas masas arbóreas que son fama tiene su hábitat una exuberante gama de especies cinegeticas, casi siempre -salvo el caso de la arcea (becada) y poco mas de caza menor- de orden mayor: venados (ciervos), corzos, rebecos, jabalíes, ...

Todavía en el plano agropecuario, el Principado, como es sabido, es potencia lechera que no sólo surte a la industria de tan nutritivo alimento sino que da origen a una artesanía mantequera y quesera de la que os hablaré en otro momento por no extenderme.
La cabaña ganadera está marcada antes que nada por terneras y vacas que llevan fama para carnes , en especial de primera, para las que se ha creado una marca de calidad especifica.
El cerdo -el gochu para nosotros- está sin embargo mas arraigado en la dieta que el bovino -aquí se dice "del gochu hasta los andares" ;-)- y es la base de una serie de embutidos prestigiados como la morcilla negra (morcielles) -negras, secas y arrugadas por efecto de la curación al humo-, con variantes como la fariñona, la moscancia, la androya, el sabadiego (mas próximo a la morcilla que al chorizo pero en realidad un híbrido que rellena bollos preñaos o acompaña en fabadas y potes), la bolla, el emberzau (similar a la anterior pero envuelto en una hoja de berza en este caso), etc.
En la gama de los embutidos sin sangre reina el chorizo, el chosco, el butiellu, la andoya (lomo de cerdo embutido), que no hay que confundir con la androya antes citada, típica de las tierras del occidente y con algo de sangre y carnes inferiores, como el sabadiego, o la lengua embuchada, escasa y exclusiva del conceyu de Siero. Y el pantruque (Llanes) o pantrucu (Cangas de Onis, Arrriondas), que es como embutido que no acabo el proceso, pues se queda en el relleno, picadillo amasado de igual modo que la bolla, pero sin sangre en este caso, por lo general ingrediente para guisos de olla.

En los ríos, a pesar de la abundancia de la trucha, el verdadero señor histórico sigue siendo el salmón, en cuyas capturas supera Asturias con mucho al conjunto de todas las zonas de España donde también se pesca. Es mas, el primer salmón de la temporada, lo que nosotros llamamos campanu, puede alcanzar valores millonarios en una puja, tal es la fama de nuestros ejemplares. El de este año obtuvo un precio de 14500 €. (ver noticia)
Pero la pesca con volumen comercial es, claro, la marítima, predominantemente de bajura y de una calidad excepcional, aunque insuficente para abastecer el consumo regional. Está marcada por la blanca merluza (de menor tamaño que la gallega), la lubina, el pixín (rape), el bonito, la chopa o xáragu (sargo), el calamar, el bocarte o la sardina, junto con otras especies, entre las que destaca la angula, que adquiere precios prohibitivos pero en cuyas capturas Asturias está a la cabeza del país.
Otro tanto cabe decir de los esplendidos mariscos, incapaces de abastecer una demanda que debe recirrir sin cesar a la importacion que, aun siendo de muy buena calidad, no alcanzan la excelencia de los autoctonos. Asi que cuando el comensal se topa con el genero autoctono, el placer debe ser doble: oricios (erizos de mar), percebes, quisquillas (camarones), cigalas, andaricas (nécoras), centollos, ñoclas (bueyes de mar), bugres (bogabantes), langostas, ..., todo un muestrario capaz de excitar los jugos con la simple enumeración.

Quesu Cabrales. Un personaje del que nadie podría dudar a estas alturas que es el rey de los quesos asturianos y sin titubeos uno de los principales de España.
Pérez Galdós lo califico magistralmente de "pestífera fragancia" (la misma que confundio en cierta ocasion al Príncipe de Asturias). En cualquier caso, seria la autoridad gastronomica del propio Julio Camba, mundial gallego, quien lo dictaminara: "El mas logrado de los quesos españoles es, sin duda alguna, el de Cabrales".No es de extrañar pues, que el mismisimo Clemenceau "osaba imponer en su mesa de Matignon, en lugar preferente de su plateau de fromages, un queso extranjero, y ese queso era español y era nuestro asturiano Cabrales", segun nos cuante Xavier Domingo, aquel francofilo que tanto amo a Francia.

El Cabrales tiene -el primero en conseguirla- Denominacion de Origen desde hace ya casi 20 años. Su Consejo Regulador ha ido ganando operatividad con el tiempo, logrando hacer olvidar los dias en que, antes de su existencia, suponia una pequeña aventura enfrentarse a cada pieza, cuya calidad depende, entre otras cosas, de que esté preparado con tres leches (vaca, oveja y cabra, el mejor), dos (vaca y oveja) o solo una (vaca), lo que sucede segun la estacion del año en que ha sido elaborado. Y tambien de los lugares de elaboracion, que incluyen, claro, a los propios elaboradores: Tielve, Sotres, Camarmña, Inguanzo, Arangas, Arenas, Bulnes, Carreña, ...

El Cabrales, con su corte veteado verde-gris, provocado por la microflora de Penicillium de las cuevas, deberia madurar en estas no menos de tres meses y no mas de seis, aunque no siempre se respeten los tiempos minimos, por desgracia (lo cual, por otro lado, no es dificil de advertir al corte: masa blanquecina, dura y con enmohecimiento escaso). En la actualidad ya no debe aparecer envuelto en las antiguas hojas de pláganu (variedad del arbol conocido como "platano de sombra"), sino en papel de aluminio reglamentario, menos tipico, cierto es, pero mucho mas higienico. Y el consumidor debiera olvidar sin titubeos antiguas e injustificadas leyendas que hablan de estiercol, de moscas, de cobre en las cuevas y de otras insensateces carentes de fundamento y que algun "iluminado" ayudo en su dia a propagar.

"Cuando uno mete en su boca, saborea, ingiere y digiere un trozo de queso Cabrales, está comiendo un bello paisaje, una calidad ambiental, el esfuerzo de la gente, la limpidez de un proceso de fermentacion natural, la tarsparencia del aire. Y ademas de mantenerse sano y mas culto, está ayudando a conservar el sistema ecologico que hace posible, comer y vivir de verdad". Son las palabras de Joaquín Araujo, experto en naturaleza.

Es fácil que  Asturias sea una de las regiones de Europa que mas variedades de quesos artesanos ofrece al degustador. No es de extrañar, si tenemos en cuenta tanto la actual abundancia de leche como la larga tradición histórica de elaboración. En nuestros días se da un área primordial en los concejos mas orientales de la región, no obstante, también las zonas central y occidental del Principado ofrecen buenas muestras de quesos emergentes y recuperados.

De los picos de Europa son el Cabrales (en el municipio del mismo nombre) y el Gamonedo o Gamonéu (Onís y Cangas de Onís), no menos exquisito que el anterior. De las proximidades a estos Picos son los quesos de Peñamellera (en el municipio de Peñamellera Alta), los de "La Chivita" (de cabra, en Buelles, Peñamellera Baja), y "Monje" (en Panes, Peñamellera Baja), los Porrúa y Piedra (Llanes) y los de Vidiago, Injiestu y Los Carriles (en el mismo concejo), sin olvidar el ahumado de Pría (también en Llanes). El de Beyos, en el desfiladero del mismo nombre (concejo de Ponga), es otro de los de antigua fama.

La zona central ofrece el quesu casín (concejo de Caso), uno de los mas antiguamente documentados. Y de su misma familia, los de Urbiés (Mieres), de bota, de fuente, de vexiga, ... (Quiros, Proaza, Lena, ...). Aunque los de mayor renombre son los de afuega'l pitu (algo asi como que "atascan la garganta"), mucho mas suaves de lo que su denominación haría pensar, salvo en la variedad roja (con pimentón picante). Se elabora en los lugares de Morcín, Riosa, Grao, Pravia, Cornellana y Salas, siempre blancos, salvo en el caso de La Foz de Morcín. La Peral (en el concejo de Illas, cercano a Aviles) ofrece un queso azul, sin otra tradición que la propia, aunque casi centenaria.

La zona occidental salva su honor quesero tradicional hoy ya solo con una unica muestra, el Xinestosu, en la aldea del mismo nombre (Cangas del Narcea) y casi en vías de extinción. No obstante, en los últimos años, gracias a una política de revitalización sectorial, han aparecido nuevas muestras en explotaciones familiares puestas al día. Se trata de quesos que, sin una tradición detrás, alcanzan niveles artesanos de evidente calidad. Son los casos de "El Carballu" (Taramundi), Abredo (Coaña), "Valle del Narcea" (Salas), "La Peña" (Blimea, en San Martin del Rey Aurelio), nata de Oscos, de Industrias Monteverde (Grandas de Salime), "Valdesano" (Luarca), "Varé" (Alto de la Madera, Siero) o "Canal de Ciercos" (de San Esteban de Cuñaba, Peñamellera Alta) entre otros, algunos de ellos -casos de "La peña" o de "Varé"- con leche de cabra exclusivamente, como algo infrecuente en la región desde largo tiempo atrás pero de probada calidad.

El actual panorama quesero en el Principado resulta a todas luces mas sugestivo y variado que nunca en su historia. Las ultimas décadas han sido las del despegue para un sector que estaba envejecido, desactualizado y con una comercialización primitiva. Muchos jóvenes del medio rural supieron intuir un futuro para un producto tan antiguo como respetable. La Administración apostó por el desarrollo con ayudas tanto para la formación como para la introducción de tecnologías recientes, mientras redes comerciales con empuje venían a abrir nuevos mercados para hacer mas que nunca realidad lo que alguien escribió hace ya unos cuantos años: "Acaso el Principado sea, con sus numerosas variedades de quesos artesanos, la mayor mancha quesera de Europa". Si no de manera absoluta, cuando menos en relación al numero de habitantes y a la extensión del territorio.

Capítulo aparte se merece el queso asturiano por antonomasia, el Cabrales, del que os hablaré mas adelante.

Aparte de una belleza paisajística sin igual, Asturias presume de ofrecer al visitante una gastronomía igual de variada que contundente.

Tarjetas de visita como la fabada, la sidra, el marisco, el quesu Cabrales o el arroz con leche son nuestros pasaportes mundiales.

A continuación os hago una reseña de las jornadas gastronómicas que se pueden disfrutar a lo largo de todo el año en mi querida Asturias para que cuando vengas de visita sepas a donde has de dirigirte para darte un "homenaje" ;-).
Es un pelín extensa (y espero no olvidarme de nada que no quiero que nadie se me enfade) pero es que en Asturias se come francamente bien. Ya lo veréis.
Mas adelante os pondré recetas y curiosidades para que, aquellos de vosotros que tengan la desgracia de no poder visitarnos, se lleven a su casa un poco de Asturias.
Eso si, quiero que me prometáis que intentaréis venir. Siempre seréis bien recibidos.

Enero

• Jornadas Gastronómicas de Pote de Nabos, Casadiellas y Queso de Afuega'l Pitu. Morcín. Del 17 al 23 de Enero.

Febrero

• Jornadas Gastronómicas de la Matanza. Amieva. Todos los fines de semana de Febrero.
• Jornadas Gastronómicas de Carnaval o Antroxu. Avilés. Fecha variable entre Febrero y Marzo.
• Jornadas Gastronómicas de Carnaval. Ibias. Segunda semana de Febrero.
• Jornadas Gastronómicas Les Regueres. Escampleru, Santullano, Puerma y Quexy. Las Regueras. Segundo fin de semana de Febrero.
• Jornadas Gastronómicas de "San Martín". Baiña (Mieres). Febrero.
• Pote d'Antroxu. Oviedo. Carnaval.
• Jornadas Gastronómicas de la Caza. Piloña. Febrero.
• Jornadas Gastronómicas de Quirós. Quirós. 29 de Febrero al 6 de Marzo.
• Jornadas Gastronómicas de San Valentín. Tazones (Villaviciosa). Febrero.

Semana Santa

• Comida en la Calle. Aviles. Lunes de Pascua.
• Festival de la Marañuela. Luanco (Gozón). Semana Santa.
• Festival Gastronómico del Pixín. Muros del Nalón. Semana Santa.
• Jornada del Mejillón. Tapia de Casariego. Semana Santa.

Marzo

• Festival del Mejillón. Las Bárzanas (Castrillón). 24, 25, 26 y 27 de Marzo.
• Festival del Oricio. Bañugues (Gozón). Primeros de Marzo.
• Jornadas Gastronómicas del Cabritu con Patatines. Laviana. Mediados del mes de Marzo.
• Jornadas Gastronómicas del Pitu Caleya. Ujo (Mieres). 12 y 13 de Marzo.
• Jornadas Gastronómicas de Quirós. Quirós. 26 de Febrero al 6 de Marzo.
• Festival Gastronómico de la Angula. Soto del Barco. Marzo. (otro día os contaré una anécdota muy curiosa acerca de la angula. Lo que ahora se ve como un auténtico manjar a principios del siglo pasado se les daba a los cerdos para engordarlos. Somos así de grandes ;-))
• Jornadas Gastronómicas de Primavera. Teverga. Segundo fin de semana de Marzo.

Abril

• Jornadas Gastronómicas de la Ternera Asturiana. Cangas del Narcea. Finales de Abril.
• Festival de la Boroña. Colunga. Abril.
• Jornadas Gastronómicas del Marisco. Llanes. Segunda quincena de Abril.
• Menú de la Folixa na Primavera. Mieres. Abril.
• Jornadas Gastronómicas del Valle de Cuna y Cenera. Mieres. Abril.
• Feria Certamen de Quesos Artesanos Astur-Galaicos y Productos Locales de Taramundi. Taramundi. 9 de Abril.
• Fiesta del Bollu. Avilés. 12 de Abril (o Lunes de Pascua). Fiesta de Interés Gastronómico Regional
• Fiesta del Picadillo y el Sabadiego. Noreña. 24 de abril. Fiesta de Interés Gastronómico Regional

Mayo

• Muestra del Queso y del Vino. Aviles. Mayo.
• Jornadas Gastronómicas "Menús Clarinianos". Candás (Carreño). Mayo.
• Jornadas de la Ascensión. Oviedo. Mayo. Fiesta de Interés Gastronómico Regional
• Jornadas Gastronómicas de Trubia. Oviedo. Mayo.
• Jornadas Gastronómicas del Salmón. Pravia. Mayo.
• Jornadas del Gin Fizz. Pola de Siero. Finales de Mayo.
• Festival de Les Llampares. Quintes y Quintueles (Villaviciosa). Primera semana de Mayo.
• Festival del Arroz con Leche. Cabrales. 9 de mayo (o segundo domingo). Fiesta de Interés Gastronómico Regional

Junio

• Jornadas de La Mar. Las Tres Arribadas de Lastres (Colunga). Mediados de Junio.
• Certamen del Queso d'Urbiés. Mieres. Segundo domingo de Junio.
• Jornadas Gastronómicas de Pulpo a la Feria. Vegadeo. Segundo fin de semana de Junio.
• Jornadas del Marisco y del Cava. Tazones (Villaviciosa). Segunda semana de Junio.

Julio

• Jornadas Gastronómicas del Conceyu d'Candamu. Candamo. Julio.
• Festival del Bonito en Candás. Carreño. Julio.
• Festival de La  Sangria. Piedras Blancas (Castrillón). 4 de julio.
• Fiesta del Cordero a la Estaca. Lena-Quirós (Quirós). Primer domingo de Julio.
• Jornadas Gastronómicas del Pescado de Roca. Valdés. Primera quincena de Julio.
• Festival de la Sidra Natural. Nava. 10 de Julio. Fiesta de Interés Gastronómico Regional
• Fiesta del Bollu (La Peruya, Arriondas). Parres. 25 de Julio. Fiesta de Interés Gastronómico Regional

Agosto

• Festival del Arroz a la Asturiana. Avilés. Primer viernes de Agosto.
• Jornadas Gastronómicas de Pulpo a la Gallega y Costillada. Avilés. Segunda quincena de Agosto.
• Festival de la Cerveza. Avilés. Última semana de Agosto.
• Festival de la Sardina. Candás (Carreño). 1 de Agosto.
• Certamen del Quesu Casín. Caso. Último fin de semana de Agosto.
• Festival de la Llampara. Ferrero, Viodo (Gozón). Mediados de Agosto.
• Festival de la Sardina. Cardo (Gozón). Mediados de Agosto.
• Certamen del Pan de Escanda. Quirós. 15 de Agosto.
• Jornadas Gastronómicas de Campomar. Tapia de Casariego. Penúltimo fin de semana de Agosto.
• Certamen del Queso de Cabrales. Cabrales. 29 de agosto. Fiesta de Interés Gastronómico Regional

Septiembre

• Festival de La Tapa. Piedras Blancas (Castrillón). Del 9 al 11 de Septiembre.
• Jornadas Gastronómicas de la Huerta. Pravia. Primer fin de semana de Septiembre.

Octubre

• Jornadas de la Miel. Felechosa (Aller). Mediados de Octubre.
• Feria de la Miel. Boal. Octubre.
• El Desarme. Oviedo y otros conceyos. 19 de Octubre.
• Jornadas Gastronómicas de la Fabada, Fabes y Verdinas. Llanes. Segunda quincena de Octubre.
• Jornadas Gastronómicas de la Ternera Asturiana. Pola de Siero. Tercer fin de semana de Octubre.
• Festival de la Nuez y otros productos de la Huerta. Villaviciosa. Segunda semana de Octubre.

Noviembre

• Festival Gastronómico de les Fabes. San Martín, Moreda (Aller). 11 de noviembre.
• Amagüestu de Castañas y Sidra del Duerno. Aviles. Segunda quincena de noviembre.
• Jornadas Gastronómicas La Aldea Perdida. Laviana. Noviembre.
• Festival de la Castaña. Villoria (Laviana). Mediados de Noviembre.
• Jornadas Gastronómicas de las Setas. Mieres. Noviembre.
• Semana del Cocido del Camino de Santiago. Noreña. Primera semana de Noviembre.
• Jornadas Gastronómicas de la Faba, el Kiwi y la Miel. Pravia. Mediados de Noviembre.
• Jornadas de otoño de Quirós. Quirós. Finales de Noviembre.
• Jornadas Gastronómicas de Les Fabes de la Granja. Argüelles (Siero). Principios de Noviembre.
• Jornadas Gastronómicas de Otoño. Teverga. Segundo fin de semana de Noviembre.
• Jornadas Gastronómicas de los Callos. Valdés. Finales de Noviembre.
• Jornadas Gastronómicas de la Faba y la Caza. Vegadeo. Noviembre y Diciembre.
• Fiesta de los Nabos (Sotrondio). San Martin del Rey Aurelio. 11 de Noviembre. Fiesta de Interés Gastronómico Regional
• Fiesta de les Cebolles Rellenes (El Entrego). San Martin del Rey Aurelio. 30 de Noviembre. Fiesta de Interés Gastronómico Regional

Diciembre

• Jornadas de la Matanza. Felechosa (Aller). Primeros de Diciembre.
• Jornadas Gastronómicas del Gochu. Bimenes. Segundo fin de semana de Diciembre.
• Jornadas Gastronómicas de Les Fabes. Colunga. Puente de la Constitución, Diciembre.
• Jornadas Gastronómicas de la Caza. Cangas del Narcea. Primeros de Diciembre.
• Jornadas Gastronómicas de la Matanza del Cerdo. Caso. Puente de la Constitución y siguiente fin de semana de Diciembre.
• Jornadas Gastronómicas del Pote Asturiano. Turón (Mieres). 4 de Diciembre.
• Exaltación de los Callos de Noreña. Noreña. Primera quincena de Diciembre.
• Jornadas Gastronómicas de Les Castañes. Sta Eulalia de Vigil (Siero). Principios de Diciembre.
• Jornada del Percebe. Tapia de Casariego. Puente de la Constitución.
• Jornadas Gastronómicas de la Faba y Caza. Vegadeo. Noviembre y Diciembre.

No dudéis en mandarme un mensaje si queréis que os amplíe alguna información. Lo haré con sumo gusto.

Os espero y ¡¡¡ Buen provecho !!!

Tiene Asturias justificada fama de tierra de buen comer. No es una historia muy lejana en el tiempo, cierto es, porque los atractivos culinarios los aporto el desarrollo industrial, un fenómeno que, por redondear con generosidad, podemos cifrar en no mas de un siglo hasta hoy.

Pero cuando en verdad la cocina astur conoció sus progresos mas notables fue en las décadas que van desde los cincuenta en adelante. Es entonces cuando se fue consolidando una gastronomía colectiva que fue tomando conciencia de si misma, de su despensa y de sus potencialidades, tanto a nivel de fogones hosteleros como familiares, pues en la consolidación de este patrimonio han jugado el principal papel no solo los cocineros y sus patronos sino también las amas de casa. Sin olvidar a los gastrónomos profesionales, que han sabido vestir el santo y hacer doctrina, ni al que tal vez sea el principal actor, que es el conjunto de los comensales.

Y con ese desarrollo, el asturiano ha cultivado lo que popularmente se denomina el pico fino. Los naturales somos exigentes como  pocos: distinguimos sin titubeos los buenos de los malos géneros, o de los mediocres, si es el caso, igual que se percibe enseguida la buena de la mala mano en el arte de cocinar.

Prueba viva de ello fue Jovellanos, acaso el primer inspector gastronómico de España, que anotaba cuidadosamente en sus diarios las calidades de las fondas donde se alojaba y las comidas que allí se hacían, algo insólito para aquellas fechas ya que estamos hablando de finales del siglo XVIII.

Es el caso que, gracias a todo ello, el Principado de Asturias exhibe hoy una de las panorámicas gastronómicas mas importantes de España. Y lo decimos con la convicción de que no hay en la afirmación gratuidad no chauvinosmo ni grandonismo (que es como en Asturias nos referimos a la fanfarronería). Basta con probar y comparar, sopesando con espíritu desapasionado.
Los hechos, apostamos por ello, nos darán enseguida la razón.

L'Academia de la Llingua Asturiana da anuncia de qu'esti añu l'actu oficial del DÍA DE LES LLETRES ASTURIANES va facese'l día 9 de mayu, vienres, a les 20 hores, nel Teatru Campoamor d’Uviéu.

Na mentada sesión académica tomará posesión como nuevu Miembru de Númberu de l'Academia la escritora Berta Piñán. L'Academia de la Llingua Asturiana quier, d'esti mou, reconocer la fondura de la so contribución lliteraria al procesu de recuperación llingüística n'Asturies y facer posible, al empar, qu'esa valible contribución pueda enanchase col so trabayu dientro de la propia institución.

Abrirá l'actu l'entamu musical del gaiteru Llorián García al que siguirá la Xunta Estraordinaria de l'Academia de la Llingua Asturiana col discursu institucional de la Presidenta.

Una de les novedaes más importante de la edición d’esti añu del DÍA DE LES LLETRES ASTURIANES ye’l “Homenaxe a la Música Asturiana”. Nesti sen, l’Academia da anuncia de l’actuación coleutiva nel escenariu del Teatru Campoamor, en representación de tolos músicos y solistes asturianos, de: NUBERU, DIXEBRA, LLAN DE CUBEL, CARLOS RUBIERA y LOS BERRONES.

L'Academia de la Llingua Asturiana, siguiendo'l facer entamáu n'ediciones pasaes, encamienta a los asistentes que, na midida de les sos posibilidaes, lleven el traxe asturianu como amuesa del so compromisu col resurdir de lo meyor de les solemnes tradiciones del país.

Llueu del actu académicu habrá una espicha, abierta a la participación de tola xente, nel restaurante "La Gruta", con bailles y música asturiana.

L'Academia de la Llingua Asturiana aguarda cuntar cola to asistencia a estos actos de celebración del XXIX DÍA DE LES LLETRES ASTURIANES y pide la to collaboración, nestos momentos nos que se xuega’l futuru de la llingua cola reforma del Estatutu d’Autonomía d’Asturies, pa esparder ente tolos asturianos y asturianes la demanda d’esixencia de la OFICIALIDÁ como únicu preséu pa garantizar el futuru y la sobrevivencia del nuesu idioma.

Dicen que enamorarse de una bella moza, es lo fácil, lógico y evidente. Con Asturias sucede lo mismo. Esas Asturias, en plural, como muchos la definen, penetran por todos los sentidos, solamente al poner los pies en ellas.

Cuando se pretende describir esta tierra, vienen a nuestra mente paisajes de ensueño, montañas que parecen besar los cielos, frondosos bosques que cobijan seres de leyenda, fuentes de aguas cristalinas y arroyos donde hilan las xanas y los cuélebres guardan celosamente inmensos tesoros. Nuestros ojos llevan el recuerdo de verdes valles, por los que se arrastran las brumas del alba, y el olor a hierba fresca de sus prados se convierte en agradecimiento por ese orbayu persistente, que es como un maná inagotable que riega campos y cosechas.

Primitiva y salvaje, en la que todavía podemos realizar un viaje a lo autentico, es morada de un arte autóctono, rodeado de un aura celestial, que nos recuerda a aquellos reyes artífices de una arquitectura, que se caracteriza por poseer un estilo singular que le otorga una personalidad inigualable. Piedra tallada, esculpida, y cuyo mensaje posee toda la magia y religiosidad que ha servido de alimento espiritual durante generaciones.

Asturias es como un inmenso mirador al norte, hacia ese mar, unas veces irascible y otras amigo, y cuya cercanía llena el alma de salitre. Playas de fina arena blanca y acantilados de vértigo, donde rompe el oleaje, y que nos recuerda la pequeñez del ser humano. Pequeños puertos de pescadores o grandes como el de Gijón y Avilés. Tierra en la que el Cabo Peñas parece adentrarse en el mar y cabalgar sobre las olas.

Cuevas que nos trasladan a un remoto pasado en el que el hombre vivía en comunión con la naturaleza, aprovechando cuanto ella le ofrecía, compartiendo su existencia con creencias trascendentes. Castros que en su momento aguardaron al invasor romano, esperan hoy al visitante que va a su encuentro milenario.

Asturias alberga multitud de sensaciones y vivencias cuando recorremos sus valles y prados o cuando oímos el repique de una campana lejana o los cencerros del ganado que pace en los abundantes pastos que se funden con las montañas del horizonte. La belleza de sus paisajes va calando poco a poco en el corazón del viajero, mientras contempla ermitas, iglesias y monasterios que, sembrados por todo el territorio, dan fe de antiguas epopeyas medievales que configuran su historia.

Montes agrestes, que hacen las delicias de montañeros y escaladores, paredes rocosas talladas a pico y profundos desfiladeros, recuerdan al ser humano, la inmensa soledad de la persona, y a cambio, le ofrecen un encuentro consigo mismo.

Memoria colectiva de una tradición popular que sabe de historias, mitos y leyendas. Costumbres heredadas desde tiempos inmemoriales, que nos recuerdan contactos e influencias de otras culturas.

Esta tierra hay que saber mirarla, para realmente verla y poder sentirla. Sólo así podremos penetrar en el alma de Asturias, en ese paraíso natural como se ha dado en llamarla, y que al alejarnos de ella, se habrá convertido en Asturias o el paraíso y exclamaremos al igual que tantos otros: ¡¡Qué guapina yes!!